lunes, 28 de julio de 2014

Como acabar con la Cladophora

Aqui os cuento mis experiencias con este alga tan molesta y que a mas de uno nos ha traído de cabeza.


A diferencia del resto de algas, la cladophora comparte los gustos y necesidades de las plantas, por lo que es muy difícil erradicarla. El resto de algas, por el contrario, aprovechan los desequilibrios de nutrientes o los periodos de maduración del acuario para aparecer. Una vez equilibrado o maduro el acuario desaparecen. La cladophora en realidad es una alga fácil de eliminar de forma manual enredándola en un cepillito, ya que no suele estar adherida a nada. Forma marañas que cubren las plantas o decoración y que se enredan entre los tallos. El problema es que se reproduce a un ritmo vertiginoso y cualquier pequeña brizna que quede hará que la invasión no termine nunca. Incluso con cepillados diarios y sifonàndolo todo.

No soy partidario del uso de alguicidas para erradicar invasiones de algas, pero después de haber probado de todo, me decidí a probar el Glutaraldeido al 2,5% y el resultado ha sido mas que satisfactorio. Paso a describir la forma de hacerlo, pero antes, puntualizar que he usado este método con glutaraldeido al 2,5%, con Flourish Excel de Seachem y con Easy Carbo, y el resultado fue idéntico.

Por comodidad de uso, ya que viene preparado y es mas fácil encontrarlo en cualquier tienda de animales, diría que el Excel o el Easy Carbo es la solución ideal, aunque es la opción mas cara. El glutaraldeido es la opción mas económica con diferencia, pero normalmente viene en concentraciones al 25% y hay que andar diluyéndolo, a parte de la dificultad para encontrarlo y aun así, se vende en garrafas de 5 litros, que aunque haciendo cuentas, una vez disuelto, es mucho mas barato por litro de producto final, el desembolso de la garrafa es mucho mas elevado que cualquier bote de Excel o de Easy Carbo, y al fin y al cabo, no vamos a usar tantísimo producto. Bueno, aquí que cada uno haga sus cabalas. Cualquiera de ellos sirve perfectamente.


En un primer momento me decante por un sistema mucho mas metódico. Anotaba las cantidades aditadas y el numero de horas que lo dejaba actuar en la columna de agua. Iba aumentando las cantidades y las horas, anotando los cambios que iba haciendo. Después de mucho aditar y anotar lo único que conseguí fue detener un poco el avance del alga y de paso también debilitar a las plantas y alguna que otra baja animal. Fue entonces cuando di la batalla por perdida, que no la guerra, y opte por el "cuerpo a cuerpo" como táctica para la siguiente batalla ;-) .

La formula que mejor me funciono contra la cladophora fue:

Apagar el filtro para evitar que la corriente se lleve el producto, y aplicar con una jeringuilla directamente sobre la cladophora. Se va repartiendo por tantos focos como se tenga, procurando no remover demasiado el agua con las manos. Se deja el filtro apagado unos minutos después de la aplicación (en total unos 15 minutos incluyendo el tiempo de aplicación) y transcurrido ese tiempo se vuelve a encender. En mi caso hacia esto por la tarde y a la mañana siguiente cambio de agua del 50% o mas. A las 24 horas la cladophora esta blanca (quemada). Si el foco de cladophora estaba sobre alguna planta (siempre que no sea musgos, riccia, etc), la planta queda intacta. La fauna no se ve afectada en ese tiempo, ni peces, ni gambas, ni caracoles (al menos los que yo mantengo, Galaxis, cherrys, planorbis). No uso, pues, una cantidad fija de ml, todo va en función de la cantidad de focos a tratar. En la primera dosis he llegado a usar hasta 40 ml para un acuario de unos 60 litros netos. El ejemplo que pongo es de un acuario plagado de cladophora, de ahí el haber tenido que usar tanta cantidad de glutaraldeido, por tener muchos focos que tratar. tras ese tratamiento inicial, no toda la cladophora muere, pero si detiene el crecimiento. Por contra las plantas no se ven afectadas. Se deja unos días reposar y se repite la operación con los focos que han quedado, con su correspondiente cambio de agua antes de las 24 horas, y así hasta que remita. Con el tiempo algún nuevo foco aparece, se repite la operación sobre el pequeño foco. Habrá que usar menos cantidad de glutaraldeido (si no se deja de la mano el foco) y por tanto no es necesario hacer el cambio de agua. En dos o tres meses la cladophora paso a la historia.

Hay gente que usa el agua oxigenada para estos fines y la forma de aplicarla es igual, pero esta ultima si me ha quemado plantas. A parte de que si queda algo de glutaraldeido como deshecho en el acuario no deja de ser un aporte extra de carbono.

Tengo que decir que no soy partidario del uso del glutaraldeido como alguicida general, aunque sea eficaz para tal fin, creo que lo mejor es atajar el problema equilibrando nutrientes y dando a las plantas lo que necesitan para desarrollarse, en tal caso las algas no aparecerán. Si hay algas (quitando a la mencionada cladophora) es porque algo no marcha bien o porque el acuario no es suficientemente maduro. En tal caso aplicar este producto para eliminar a las algas es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, estaremos eliminando las algas, pero no lo que las causa y hay que recordar que lo que es bueno para las algas es malo para las plantas y viceversa.

Espero poder ayudar con esto a los compañeros que la estén padeciendo.

También doy las gracias a Francisco Ibañez de Málaga que me puso sobre la pista del Glutaraldeido. No me funciono la dosis que él uso, pero si me dio el empujón para experimentar con mis propias dosis y método.



sábado, 26 de julio de 2014

Mariah by Jose Carlos Osete Flores

MARIAH by Jose Carlos Osete Flores
 (Facebook - Blog)



 Panoramica Mini Acuario
 
Caracteristicas Montaje:

Titulo Montaje: Mariah
Tamaño Urna: 14x7,4x5,4cm
Volumen: 0,56 Litros
Iluminacion: 11w Bajo Consumo
Filtracion: No
CO2: No
Plantas: Sumergida: Hydrocotyle sibthorpiodes maritima, Glossostigma elatinoides y Fontinalis antipyretica y Emergida: Musgos autóctonos sin identificar, Lunularia y Atrichum undulatum
Fauna: Gyraulus acronicus, Daphnias y Cyclops
Sustrato:Humus de Lombriz, Akadama y Arena de Rio
Abonado: No
Rocas/Madera: Raices y Piedras
Parametros Agua: Tª 22ºC - 4º Kh - 6º Gh - 7,5º pH
Mantenimiento: Cambio de Agua Semanal


Participaciones y Resultados en Concursos:

2º Clasificado del Concurso de Mini Acuarios 2014 del foro El Acuario Dulce.com
3º Premio Concurso Fotografia de Tropican Mascotas

Detalles: 













miércoles, 23 de julio de 2014

Crestatx by Pep Pericas

CRESTATX by Pep Pericas

Panoramica
 
Caracteristicas Montaje:

Titulo Montaje:Crestatx
Tamaño Urna: 150x50x50cm
Volumen: 380 Litros
Iluminacion: 6x54w T5 865
Filtracion: Eheim 2217 (1000 L/h)
CO2: Presurizado con Atomizador
Plantas: Eleocharis sp. Mini, Hidrocotyle sp. Japan, Hemianthus Callitrichoides "Cuba", Weeping Moss
Fauna: Amandae y Red Cherry
Sustrato: Arena de Silice de Grano Medio y Nature Soil by Oliver Knott
Abonado: NPK + Fe Quelatado 2 veces por semanas
Manteniendo Valores: N=10mg/l, P=1mg/l, K=12mg/l, Fe=0,05mg/l
Rocas/Madera: Madera de Olivo
Parametros Agua: Tª 24ºC (Invierno) 30ºC (Verano) - 6º Kh - 8º Gh - 6,7º pH
Mantenimiento: Cambio de Agua Semanal 50% (1/2 Red + 1/2 Osmosis)

PASO A PASO


Participaciones y Resultados en Concursos:

Puesto 144 en IAPLC 2013

Detalles:







lunes, 21 de julio de 2014

El Pico de las Perseidas by Raul Gargallo

EL PICO DE LAS PERSEIDAS by Raul Gargallo

Panoramica
 
Caracteristicas Montaje:

Titulo Montaje: El Pico de las Perseidas
Tamaño Urna: 100x40x40cm
Volumen: 160 Litros
Iluminacion: 6x39w T5 6500K
Filtracion: JBL Cristal Profi 1501
CO2: 3 burbujas por segundo
Plantas: Eleocharis Sp. Mini, Hydrocotyle Tripartite Sp. Japan
Fauna: Paracheirodon Simulans, Neon Innesi "Gold", Otocinclus Affinis, Ancistrus Sp, Crossocheilus Siamensis, Caridina Japonica
Sustrato: Power Sand Especial M y Aquasoil Amazonia
Abonado: ADA
Rocas/Madera: Seryu Stone
Parametros Agua: Tª 24ºC - 4º Kh - 3º Gh - 6,8º pH
Mantenimiento: Dos Cambio de Agua Semanal 30%

Nota: Es el Primer Acuario Paisajista realizado por el Autor

Participaciones y Resultados en Concursos:

Puesto 179 en IAPLC 2013
Participacion en AGA 2013

Detalles:





sábado, 19 de julio de 2014

Serra de Tramuntana by Pep Pericas

SERRA DE TRAMUNTANA by Pep Pericas

Panoramica
 
Caracteristicas Montaje:

Titulo Montaje: Serra de Tramuntana
Tamaño Urna: 150x50x50cm
Volumen: 380 Litros
Iluminacion: 6x54w T5 865
Filtracion: Eheim 2217 (1000 L/h)
CO2: Presurizado con Atomizador
Plantas: Didiplis Diandra, Staurogyne, Hemianthus Micranthemoides, Hemianthus Callitrichoides "Cuba", Ludwigia Brevipes, Rotala Rotundifolia, Pogostemun Erectus
Fauna: Arlequines y Red Cherrys
Sustrato: Arena de Silice de Grano Medio y Nature Soil by Oliver Knott
Abonado: NPK + Fe Quelatado 2 veces por semanas
Manteniendo Valores: N=10mg/l, P=1mg/l, K=12mg/l, Fe=0,05mg/l
Rocas/Madera: Madera de Olivo Centenario
Parametros Agua: Tª 24ºC (Invierno) 30ºC (Verano) - 6º Kh - 8º Gh - 6,7º pH
Mantenimiento: Cambio de Agua Semanal 50% (1/2 Red + 1/2 Osmosis)

PASO A PASO


Participaciones y Resultados en Concursos:

Puesto 58 en IAPLC 2012 (2º Español)

Detalles:


viernes, 18 de julio de 2014

Mini Tanganika by Jose Angel Madrid

MINI TANGANIKA by Jose Angel Madrid
 (Blog - Facebook)

Panoramica Mini Acuario
 
Caracteristicas Montaje:

Titulo Montaje: Mini Tanganika
Tamaño Urna: 14x7,5x5,5cm
Volumen: 0,5 Litros
Iluminacion: 4w LED
Filtracion:No
CO2: No
Plantas: Lilaeopsis novae-zelandiae
Fauna: Red Cherry
Sustrato: Arena Blanca
Abonado: No
Rocas/Madera: Piedras Grises
Parametros Agua: Tª 20ºC - 5º Kh - 8º Gh - 6,7º pH
Mantenimiento: Cambio de Agua Semanal 50%


Participaciones y Resultados en Concursos:

Puesto 2138 en IAPLC 2013
Participacion en AGA 2013 en Categoria < 28 Litros
Puesto 8 en AQUAPETZ 2013 en Categoria Biotope Aquarium
Puesto 27 en JBL BIOTOPE 2013

Detalles: 






jueves, 17 de julio de 2014

Construccion Pantalla Led, Facil y Barata


Voy a explicar como he construido la pantalla que servirá de soporte para unas bombillas led muy interesantes por su orientación, grado de apertura del haz de luz, facilidad de trabajo/mantenimiento y su coste. Después de mucho buscar, es lo que mejor resultado esta dando en relación calidad/precio.


La bombilla en cuestión es la de la siguiente foto:


Como puede verse en la imagen, vienen recubiertas por un disipador de aluminio, que cumple dos funciones, en mi caso. Por un lado elimina el calor que se produce dentro de la bombilla, garantizando una vida útil mayor, y por otro lado, para el uso que voy a darle, queda estéticamente mejor.

Los materiales para construir la pantalla son los siguientes:


- Dos Bombillas LED 220V 6,5W 32 LEDs 6000ºK
- Fichas de empalme pequeñas
- 50 cm de tubo de PVC de 32 mm
- Una T para tubo de PVC de 32 mm
- Un codo para tubo de PVC de 32 mm
- Un tapón para tubo de PVC de 32 mm
- Dos arandelas de goma
- Cuatro trocitos de cable de 1mm
- 2,5 m de cable de 2 x 1mm
- Una clavija de enchufe

En mi caso el cable de 2 x 1 mm y la clavija de enchufe es reciclado de una lampara estropeada.

Manos a la obra:

La idea es introducir el casquillo del cuerpo de la bombilla dentro de la T de PVC, pero la parte circular del casquillo es de menor diámetro que la T, así que le insertamos a cada bombilla una arandela de goma en la parte cilíndrica del casquillo. Esto hará que se mantenga sujeta a la T.



La arandela una vez en su posición quedaría así:


Cortamos 4 fichas de empalmes.


Atornillamos una ficha de empalmes a cada una de las dos patillas de las bombillas.


He preferido prescindir del casquillo especifico para estas bombillas por la facilidad de uso de las fichas para el tipo de montaje que voy a hacer y son muy seguras.

De los dos tornillos que tiene la ficha de empalmes, uno queda atornillado a la patilla de la bombilla, en el otro tornillo, en el extremo contrario de la ficha de empalmes, conectaremos dos trocitos de cable en cada bombilla.


Introducimos los cables de cada bombilla por cada extremo de la T de PVC, y apretamos la bombilla de forma que quede fijada a la T mediante la goma que pusimos con anterioridad en el casquillo.



Ahora tomamos medidas del acuario desde el centro al cristal trasero, teniendo en cuenta el tamaño de la T y el codo, y medimos la altura a la que deseamos que queden suspendidas las bombillas, con estas medidas cortamos dos trozos de tubo de PVC. En mi caso un trozo mide 10 cm, que sera el que marque la altura, y el otro trozo mide 15 cm, que sumados al tamaño de la T y del codo, sera la medida que me permita dejar la pantalla en el centro de mi acuario de 35 cm de fondo.



Pegamos el tapón de PVC al tubo que nos marca la altura de la pantalla. En mi caso al de 10 cm. Se puede usar cianiacrilato o pegamento especial de PVC. Yo he optado por cianoacrilato por ser mas rápido. Sera la única pieza que vaya pegada y es solo por darle consistencia a este extremo, que sera el que soporte todo el peso, y sobre el que ejercerá palanca la pantalla al completo. Una vez seca, la ponemos en el tornillo y hacemos un corte en el centro de la pieza del grosor del cristal de nuestro acuario. La profundidad del corte no debe superar el tapón para no cortarlo por completo y que cumpla su función de sujeción del tubo, pero debe ser lo suficientemente profundo para que la pantalla no se salga del canto del cristal una vez puesta.


Después hacemos un taladro en la base del tapón,, que sera por donde pase el cable de alimentación. Debe ser lo mas justo posible para que el cable no sufra tirones en el interior.



La ranura hecha en el tapón es mejor hacerla un poco mas pequeña, e ir ampliándola con una lima según vayamos probándola en el canto del cristal. La idea es que entre lo mas justa posible en el cristal, ya que si la hacemos muy amplia y queda olgada, todo el conjunto de la pantalla se volcara y no se mantendrá recta sobre el acuario, afeando el conjunto.

Introducimos por el agujero que hemos hecho en la base del tapón el extremo del cable que conectaremos a las bombillas.



Después pasamos el resto de piezas de PVC. Primero el codo y después el otro trozo de tubo. No pegaremos estas piezas para facilitar las tareas de mantenimiento. Si quedasen demasiado olgadas como para temer que se suelten, se le aplica al tubo una capa de cinta adhesiva en los extremos, que hará que entre mucho mas apretado en el codo y la T. Evitando que se desmoten las piezas.


Ya solo nos queda hacer la conexión con las bombillas. Para lo cual usamos otra ficha de empalmes y unimos, uno de los dos cables de cada una de las bombillas, con uno de los dos cables del cable de alimentacion principal (en total 3 cables) y en la otra ficha de empalmes los dos cable que quedan de las bombillas y el cable que queda del cable de alimentacion principal.


He puesto esta ficha de empalmes intermedia para facilitar el mantenimiento en caso de avería, aunque se puede conectar el cable de alimentacion directamente a las fichas de las patillas de las bombillas.

Introducimos los cables y la ficha dentro del tubo y encajamos las piezas. Ya tenemos nuestra pantalla hecha y lista para funcionar.


Una vista general del acuario, aunque esta aun un poco turbia el agua, fruto de haber desplantado hace pocas horas, de ahi que este tan sucio.


Da muy buena luz y crea un efecto en el fondo del acuario que solo he visto en los HQI, que son los destellos de las ondas del agua, que para mi es un efecto precioso, pero sin el inconveniente del calor que generan los HQI.

Otra ventaja es que al ocupar tan poco espacio y no necesitar reflectores por lo focalizada que esta la luz (120 º), deja un gran espacio para maniobrar en el acuario sin necesidad de estar apartando la pantalla.
Unas vistas laterales para apreciar el espacio para maniobrar que deja.


En los acuarios de Alvaro (Ezky) y ejperez hay un total de 28 lumenes/litro con estas bombillas. En mi acuario hay un total de 17 lumenes/litro con estas dos bombillas (acuario de 80 litros brutos 60x35x38). Con esos 28 lumenes/litro han conseguido tapizados y desarrollos de plantas exigentes, y uno de ellos es un acuario con una columna de agua de 60 cm. Con mis 17 lumenes/litro no creo que pueda mantener ciertas plantas exigentes, pero si una amplia gama de plantas, ya que aunque es cierto que son menos lumenes, la altura de mi acuario es casi la mitad. Veremos como evoluciona e ire haciendo pruebas con diferentes tipos de plantas para ver si la iluminacion es adecuada o no.


Espero que os guste el brico y pueda servirle a alguien.

Texto y Fotos de Lorenzo Ruiz